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In dieser Saison stand die türkische Modebranche vor zahlreichen Herausforderungen, die von der anhaltenden Covid-19-Krise und geopolitischen Konflikten in Nachbarländern bis hin zu anhaltenden Unterbrechungen der Lieferkette, ungewöhnlich kalten Wetterfronten, die die Produktion lahmlegten, und der Wirtschaftskrise des Landes, wie sie sich an der Finanzlage der Türkei zeigt, reichen Krise laut der britischen Financial Times. Die Times berichtete, dass die Inflation im März dieses Jahres mit 54 % den höchsten Stand seit 20 Jahren erreichte.
Trotz dieser Hürden zeigten etablierte und aufstrebende türkische Designtalente auf der Istanbul Fashion Week in dieser Saison Hartnäckigkeit und Optimismus und führten schnell eine Mischung aus Veranstaltungen und Präsentationsstrategien ein, um ihre globale Präsenz in dieser Saison auszubauen und unter Beweis zu stellen.
Physische Aufführungen an historischen Orten wie dem osmanischen Palast und der 160 Jahre alten Krimkirche stehen wieder auf dem Programm, durchsetzt mit interaktiven digitalen Angeboten sowie neu eröffneten Ausstellungen, Podiumsdiskussionen und Pop-ups am Bosporus Puerto Galata.
Die Veranstalter – Istanbul Garment Exporters Association oder İHKİB, Turkish Fashion Designers Association (MTD) und Istanbul Fashion Institute (IMA) – haben sich mit dem Istanbul Soho House zusammengetan, um den Einheimischen ein intimes Live-Screening-Erlebnis und Besuche über Live-Übertragungen von Branchenmitgliedern zu bieten.International Das Publikum kann sich dann online über das Digital Events Center des FWI verbinden.
In Istanbul war bei den Aktivierungen und Vorführungen körperlicher Aktivitäten ein spürbares Gefühl neuer Energie zu spüren, da die Teilnehmer unter klimatischen Bedingungen wieder persönlich zu ihren Gemeinden kamen. Während einige noch zögerten, überwog ein warmes Gefühl.
„[Wir] vermissen das Zusammensein“, sagte Herrenmode-Designer Niyazi Erdoğan. „Die Energie ist hoch und jeder möchte in der Show sein.“
Im Folgenden trifft BoF 10 aufstrebende und etablierte Designer bei ihren Fashion Week-Events und Events, um herauszufinden, wie sich ihre Kampagnen und Markenstrategien in dieser Saison in Istanbul entwickelt haben.
Şansım Adalı hat in Brüssel studiert, bevor sie Sudi Etuz gründete. Die Designerin, die sich für einen Digital-First-Ansatz einsetzt, konzentriert sich heute mehr auf ihr digitales Geschäft und verkleinert ihr Textilgeschäft. Sie nutzt auch Virtual-Reality-Modelle, digitale Künstler und Ingenieure für künstliche Intelligenz wie NFT-Kapselkollektionen und begrenzte physische Kleidung.
Şansım Adalı veranstaltet ihre Ausstellung in der Krim-Gedächtniskirche in der Nähe von Galata in Istanbul, wo ihre digitalen Designs digitalen Avataren nachempfunden sind und auf einem 8 Fuß hohen Bildschirm angezeigt werden. Nachdem sie ihren Vater an Covid-19 verloren hatte, erklärte sie, dass es immer noch „ „Es fühlt sich nicht richtig an“, viele Leute zusammen auf einer Modenschau zu haben. Stattdessen nutzte sie ihre digitalen Modelle in kleineren Ausstellungsräumen.
„Es ist eine ganz andere Erfahrung, eine digitale Ausstellung auf einer alten Baustelle zu haben“, sagte sie zu BoF. „Ich liebe den Kontrast.“ Jeder kennt diese Kirche, aber niemand geht hinein. Die neue Generation weiß nicht einmal, dass diese Orte existieren. Ich möchte einfach nur die jüngere Generation im Inneren sehen und mich daran erinnern, dass wir diese wunderschöne Architektur haben.“
Die digitale Show begleitet die Live-Opernaufführung und der Sänger trägt eines der wenigen physischen Kostüme, die Adal heute herstellt – aber vor allem möchte Sudi Etuz den digitalen Fokus beibehalten.
„Meine Zukunftspläne bestehen lediglich darin, den Textilbereich meiner Marke klein zu halten, denn ich glaube nicht, dass die Welt eine weitere Marke für die Massenproduktion braucht. Mein Fokus liegt auf digitalen Projekten. Ich habe ein Team aus Computeringenieuren, Digitalkünstlern und Bekleidungskünstlern. Mein Designteam besteht aus der Generation Z, und ich versuche, sie zu verstehen, sie zu beobachten und ihnen zuzuhören.“
Gökay Gündoğdu zog nach New York, um Markenmanagement zu studieren, bevor er 2007 an die Domus Academy in Mailand wechselte. Gündoğdu arbeitete in Italien, bevor er 2014 sein Damenmode-Label TAGG – Attitude Gökay Gündoğdu – gründete. Zu den Händlern gehören Luisa Via Roma und seine E-Commerce-Website, die während der Pandemie ins Leben gerufen.
TAGG präsentiert die Kollektion dieser Saison in Form einer digital erweiterten Museumsausstellung: „Wir verwenden QR-Codes und Augmented Reality, um Live-Filme aus Wandbehängen zu sehen – Videoversionen von Standbildern, genau wie bei einer Modenschau“, sagte Gündoğdu gegenüber BoF.
„Ich bin überhaupt kein digitaler Mensch“, sagte er, aber während der Pandemie „ist alles, was wir tun, digital.“ Wir machen unsere Website zugänglicher und verständlicher. Wir sind in [Großhandelsmanagementplattform] Joor präsentierte die Kollektion im Jahr 2019 und gewann immer neue Kunden in den USA, Israel, Katar und Kuwait.“
Trotz seines Erfolgs hat es sich als Herausforderung erwiesen, TAGG in dieser Saison auf internationale Kunden zu bringen. „Internationale Medien und Einkäufer wollen in der Türkei immer etwas von uns sehen.“ Ich verwende eigentlich keine kulturellen Elemente – meine Ästhetik ist eher minimalistisch“, sagte er. Aber um ein internationales Publikum anzusprechen, ließ sich Gündodu von türkischen Palästen inspirieren und ahmte deren Architektur und Innenräume mit den gleichen Farben, Texturen und Silhouetten nach.
Die Wirtschaftskrise hat sich in dieser Saison auch auf seine Kollektionen ausgewirkt: „Die türkische Lira verliert an Schwung, daher ist alles sehr teuer. Der Import von Stoffen aus dem Ausland ist geschäftig. Die Regierung sagt, man dürfe den Wettbewerb zwischen ausländischen Stoffherstellern und dem heimischen Markt nicht forcieren. Für den Import müssen Sie zusätzliche Steuern zahlen.“ Daher mischten die Designer Stoffe aus der Region mit importierten Stoffen aus Italien und Frankreich.
Kreativdirektor Yakup Bicer brachte 2019 nach 30 Jahren in der türkischen Designbranche seine Marke Y Plus, eine Unisex-Marke, auf den Markt. Y Plus debütierte auf der London Fashion Week im Februar 2020.
Die digitale Sammlung der Herbst/Winter-Kollektion 22–23 von Yakup Bicer ist von „anonymen Keyboard-Helden und ihren Verteidigern der kryptoanarchistischen Ideologie“ inspiriert und vermittelt die Botschaft des Schutzes der politischen Freiheit auf Social-Media-Plattformen.
„Ich möchte noch eine Weile [ausstellen]“, sagte er zu BoF. „Wie wir es in der Vergangenheit getan haben, ist es sehr zeitaufwändig und finanziell belastend, Käufer während der Fashion Week zusammenzubringen.“ Jetzt können wir mit einer digitalen Präsentation alle Teile der Welt gleichzeitig auf Knopfdruck erreichen.“
Über die Technologie hinaus nutzt Bicer die lokale Produktion, um Störungen in der Lieferkette zu überwinden – und hofft auf diese Weise, nachhaltigere Praktiken zu liefern.“ Das dadurch entstehende Problem wirkt sich auf unseren gesamten Handel aus. [...] Durch die Zusammenarbeit mit lokalen Produzenten stellen wir sicher, dass unsere [Arbeitsplätze] nachhaltiger sind, und [wir] reduzieren unseren CO2-Fußabdruck.“
Ece und Ayse Ege brachten 1992 ihre Marke Dice Kayek auf den Markt. Die zuvor in Paris produzierte Marke trat 1994 der Fédération Française de la Couture bei und wurde 1994 mit dem Jameel-Preis III, einem internationalen Preis für zeitgenössische Kunst und Design, inspiriert von islamischen Traditionen, ausgezeichnet 2013. Die Marke hat kürzlich ihr Studio nach Istanbul verlegt und verfügt weltweit über 90 Händler.
Dice Kayeks Schwestern Ece und Ayse Ege haben ihre Kollektion in dieser Saison in Modevideos präsentiert – ein digitales Format, mit dem sie inzwischen vertraut sind, da sie seit 2013 Modefilme drehen. Öffnen Sie es und kehren Sie zu ihm zurück. Es hat mehr Wert. In 10 oder 12 Jahre, Sie können es noch einmal ansehen. Wir bevorzugen seine Vielfalt“, sagte Ece gegenüber BoF.
Heute verkauft Dice Kayek international in Europa, den USA, dem Nahen Osten und China. Mit ihrem Geschäft in Paris differenzierten sie das Einkaufserlebnis der Verbraucher, indem sie türkische Bräuche als erlebnisorientierte Einzelhandelsstrategie nutzten. „Damit kann man nicht konkurrieren.“ „Es gibt überall große Marken, und das hat keinen Sinn“, sagte Ayse, die sagte, die Marke plane, dieses Jahr einen weiteren Laden in London zu eröffnen.
Zuvor führten die Schwestern ihr Geschäft von Paris aus, bevor sie nach Istanbul zogen, wo ihr Studio an den Ausstellungsraum von Beaumonti angeschlossen ist. Dice Kayek verinnerlichte ihr Geschäft vollständig und sah, dass die Produktion profitabler wurde, „etwas, das wir nicht erreichen konnten, als wir in einer anderen Fabrik produzierten.“ ” Durch die Verlagerung der Produktion ins eigene Haus hofften die Schwestern auch, dass die türkische Handwerkskunst in ihrer Sammlung unterstützt und erhalten bleibt.
Niyazi Erdoğan ist Gründungsdesigner der Istanbul Fashion Week 2009 und Vizepräsident des türkischen Modedesignerverbandes sowie Dozent an der Istanbul Fashion Academy. Zusätzlich zur Herrenmode-Linie gründete er 2014 die Accessoire-Marke NIYO und gewann den Europapokal Museumspreis im selben Jahr.
Niyazi Erdoğan präsentierte seine Herrenkollektion in dieser Saison digital: „Wir kreieren jetzt alle digital – wir zeigen im Metaverse oder NFTs.“ Wir verkaufen die Sammlung sowohl digital als auch physisch, und zwar in beide Richtungen. Wir wollen uns auf die Zukunft beider vorbereiten“, sagte er gegenüber BoF.
Für die nächste Saison sagte er jedoch: „Ich denke, wir müssen eine physische Show abliefern. Bei der Mode geht es um Gesellschaft und Gefühle, und Menschen sind gerne zusammen. Für kreative Menschen brauchen wir das.“
Während der Pandemie richtete die Marke einen Online-Shop ein und änderte ihre Kollektionen, um sie online „besser verkaufen“ zu können, wobei sie den Veränderungen in der Verbrauchernachfrage während der Pandemie Rechnung trug. Er bemerkte auch eine Verschiebung in dieser Verbraucherbasis: „Ich sehe, dass meine Herrenmode besser wird.“ wird auch an Frauen verkauft, es gibt also keine Grenzen.“
Als Dozent an der IMA lernt Erdogan ständig von der nächsten Generation: „Eine Generation wie Alpha muss man, wenn man in der Modebranche ist, verstehen.“ Meine Vision ist es, ihre Bedürfnisse zu verstehen, in Bezug auf Nachhaltigkeit, Digitaltechnik, Farbe, Schnitt und Form strategisch vorzugehen – wir müssen mit ihnen zusammenarbeiten.“
Als Absolventin des Istituto Marangoni arbeitete Nihan Peker für Unternehmen wie Frankie Morello, Colmar und Furla, bevor sie 2012 sein gleichnamiges Label gründete und Konfektions-, Braut- und Couture-Kollektionen entwarf. Sie hat auf den Modewochen in London, Paris und Mailand ausgestellt.
Zur Feier des 10-jährigen Jubiläums der Marke in dieser Saison veranstaltete Nihan Peker eine Modenschau im Çırağan-Palast, einem ehemaligen osmanischen Palast, der in ein Hotel mit Blick auf den Bosporus umgewandelt wurde. „Es war mir wichtig, die Kollektion an einem Ort zu zeigen, von dem ich nur träumen konnte.“ Peker sagte zu BoF: „Zehn Jahre später habe ich das Gefühl, dass ich freier fliegen und meine Grenzen überschreiten kann.“
„Es hat eine Weile gedauert, bis ich mich in meinem Land bewiesen habe“, fügte Peker hinzu, die in dieser Saison in der ersten Reihe mit türkischen Prominenten saß und Designs aus ihren vorherigen Kollektionen trug. Auf internationaler Ebene „liefen die Dinge am richtigen Ort“, sagte sie, mit wachsender Tendenz Einfluss im Nahen Osten.
„Alle türkischen Designer müssen von Zeit zu Zeit über die Herausforderungen unserer Region nachdenken. Ehrlich gesagt müssen wir uns als Land mit größeren sozialen und politischen Problemen auseinandersetzen, sodass auch wir alle an Schwung verlieren. Mein Fokus liegt jetzt auf meiner Arbeit. Die Prêt-à-porter- und Haute-Couture-Kollektionen schaffen eine neue Art tragbarer, herstellbarer Eleganz.“
Nach ihrem Abschluss am Istanbul Fashion Institute im Jahr 2014 absolvierte Akyuz ein Masterstudium in Herrenmode-Design an der Marangoni-Akademie in Mailand. Sie arbeitete für Ermenegildo Zegna und Costume National, bevor sie 2016 in die Türkei zurückkehrte und 2018 ihr Herrenmode-Label gründete.
In der sechsten Show der Staffel drehte Selen Akyuz einen Film, der im Soho House in Istanbul und online gezeigt wurde: „Es ist ein Film, also nicht wirklich eine Modenschau, aber ich denke, es funktioniert trotzdem.“ Auch emotional.“
Als kleines kundenspezifisches Unternehmen baut Akyuz langsam einen kleinen internationalen Kundenstamm auf, mit Kunden, die jetzt in den USA, Rumänien und Albanien ansässig sind. „Ich möchte nicht ständig einspringen, sondern es langsam und Schritt für Schritt angehen.“ „Und gehen Sie maßvoll vor“, sagte sie. „Wir produzieren alles an meinem Esstisch.“ Es gibt keine Massenproduktion. Ich mache fast alles von Hand“ – einschließlich der Herstellung von T-Shirts, Hüten, Accessoires und „Patch-Rest“-Taschen, um eine kontinuierlichere Designpraxis zu fördern.
Dieser reduzierte Ansatz erstreckt sich auch auf ihre Produktionspartner. „Anstatt mit großen Herstellern zusammenzuarbeiten, habe ich nach kleineren lokalen Schneidern gesucht, um meine Marke zu unterstützen, aber es war schwierig, qualifizierte Kandidaten zu finden. Handwerker, die traditionelle Techniken anwenden, sind schwer zu finden – die Aufnahme von Arbeitskräften der nächsten Generation ist begrenzt.
Gökhan Yavaş schloss 2012 sein Studium an der DEU Fine Arts Textile and Fashion Design ab und studierte an der IMA, bevor er 2017 sein eigenes Street-Herrenmode-Label gründete. Die Marke arbeitet derzeit mit Unternehmen wie DHL zusammen.
In dieser Saison präsentiert Gökhan Yavaş ein kurzes Video und eine Modenschau – seine erste seit drei Jahren. „Wir vermissen es wirklich – es ist Zeit, wieder mit Menschen zu reden.“ Wir möchten weiterhin physische Modenschauen veranstalten, da es auf Instagram immer schwieriger wird, zu kommunizieren. „Es geht mehr darum, Menschen persönlich zu treffen und ihnen zuzuhören“, sagt der Designer.
Die Marke aktualisiert ihr Produktionskonzept. „Wir haben aufgehört, echtes Leder und echtes Leder zu verwenden“, erklärte er und erklärte, dass die ersten drei Looks der Kollektion aus Schals früherer Kollektionen zusammengeschustert wurden. Yavaş steht ebenfalls kurz vor einer Zusammenarbeit mit DHL entwirft einen Regenmantel, der an Umweltschutzorganisationen verkauft werden soll.
Der Nachhaltigkeitsfokus hat sich für Marken als Herausforderung erwiesen, wobei die erste Hürde darin bestand, mehr Hirsestoffe von Lieferanten zu finden. „Sie müssen mindestens 15 Meter Stoff bei Ihren Lieferanten bestellen, und das ist die größte Herausforderung für uns.“ Die zweite Herausforderung besteht darin, ein Geschäft in der Türkei zu eröffnen, um Herrenbekleidung zu verkaufen, während sich lokale Käufer auf die türkische Abteilung für Damenbekleidungsdesigns konzentrieren. Doch während die Marke über ihre Website und internationale Geschäfte in Kanada und London verkauft, liegt ihr nächster Schwerpunkt auf Asien – insbesondere Korea und China.
Die tragbare Kunstmarke Bashaques wurde 2014 von Başak Cankeş gegründet. Die Marke verkauft Badebekleidung und Kimonos, die mit ihren Kunstwerken thematisiert sind.
„Normalerweise mache ich Performance-Kunst-Kollaborationen mit tragbaren Kunstwerken“, sagte Kreativdirektorin Başak Cankeş gegenüber BoF, kurz nachdem sie ihre neueste Kollektion in einer 45-minütigen Dokumentarfilmvorführung im Soho House in Istanbul vorgestellt hatte.
Die Ausstellung erzählt die Geschichte ihrer Reisen nach Peru und Kolumbien, um mit deren Kunsthandwerkern zusammenzuarbeiten, anatolische Muster und Symbole zu übernehmen und „sie zu fragen, was sie von anatolischen [Drucken] halten“. Die Serie greift dabei auf das gemeinsame kulturelle Erbe des Schamanismus zurück Gemeinsame Handwerkspraktiken zwischen dem asiatisch-türkischen Anatolien und südamerikanischen Ländern.
„Etwa 60 Prozent der Kollektion besteht aus nur einem Stück, alles handgewebt von Frauen in Peru und Anatolien“, sagt sie.
Cankeş verkauft an Kunstsammler in der Türkei und möchte, dass einige Kunden aus ihrer Arbeit Museumssammlungen machen. Sie erklärt, dass sie „nicht daran interessiert ist, eine globale Marke zu sein, weil es schwierig ist, eine globale und nachhaltige Marke zu sein.“ Ich möchte nicht einmal eine Sammlung von 10 Teilen außer Badeanzügen oder Kimonos machen. Es handelt sich um eine ganze konzeptionelle, veränderliche Kunstsammlung, die wir auch auf NFTs bereitstellen werden. Ich sehe mich eher als Künstler und nicht als Modedesigner.“
Das Karma Collective vertritt die aufstrebenden Talente der 2007 gegründeten Istanbul Moda Academy und bietet Abschlüsse in Modedesign, Technologie und Produktentwicklung, Modemanagement sowie Modekommunikation und Medien.
„Das Hauptproblem, das ich habe, sind die Wetterbedingungen, weil es in den letzten zwei Wochen geschneit hat, also haben wir auch viele Probleme mit der Lieferkette und der Beschaffung von Stoffen“, sagte Hakalmaz gegenüber BoF. Sie hat die Kollektion in nur zwei Wochen kreiert Wochen für ihr Label Alter Ego, präsentiert als Teil des Karma-Kollektivs und auch für das Modehaus Nocturne entworfen.
Hakalmaz nutzt auch keine technologischen Lösungen mehr zur Unterstützung ihres Produktionsprozesses und sagt: „Ich nutze Technologie nicht gern und halte mich so weit wie möglich von ihr fern, weil ich lieber Handarbeit mache, um mit der Vergangenheit in Kontakt zu bleiben.“