In dieser Saison sah sich die türkische Modebranche zahlreichen Herausforderungen gegenüber, die von der anhaltenden Covid-19-Krise und geopolitischen Konflikten in den Nachbarländern bis hin zu anhaltenden Unterbrechungen der Lieferkette, ungewöhnlich kalten Wetterfronten, die die Produktion stoppen, und der Wirtschaftskrise des Landes reichen, wie die Finanzlage der Türkei zeigt Krise laut der britischen Financial Times.Die Times berichtete, dass die Inflation im März dieses Jahres mit 54 % ein 20-Jahres-Hoch erreichte.
Trotz dieser Hürden zeigten etablierte und aufstrebende türkische Designtalente in dieser Saison auf der Istanbul Fashion Week Hartnäckigkeit und Optimismus und nahmen schnell eine Mischung aus Veranstaltungen und Präsentationsstrategien an, um ihre globale Präsenz in dieser Saison auszubauen und zu beweisen.
Physische Aufführungen an historischen Orten wie dem osmanischen Palast und der 160 Jahre alten Krimkirche kehren auf den Zeitplan zurück, durchsetzt mit interaktiven digitalen Angeboten sowie neu eröffneten Ausstellungen, Podiumsdiskussionen und Pop-ups am Bosporus Puerto Galata.
Die Organisatoren der Veranstaltung – die Istanbul Garment Exporters Association oder İHKİB, die Turkish Fashion Designers Association (MTD) und das Istanbul Fashion Institute (IMA) – haben sich mit dem Istanbul Soho House zusammengetan, um den Einheimischen ein intimes Live-Screening-Erlebnis und Besuche über Live-Broadcast-Branchenmitglieder zu bieten.International Das Publikum kann sich dann online über das Digital Events Center des FWI verbinden.
In Istanbul war bei den Aktivierungen und Vorführungen körperlicher Aktivitäten ein spürbares Gefühl neuer Energie zu spüren, als die Teilnehmer unter klimatischen Bedingungen wieder persönlich in ihre Gemeinden kamen. Während einige noch zögerten, überwog ein warmes Gefühl.
„[Wir] vermissen es, zusammen zu sein“, sagte Menswear-Designer Niyazi Erdoğan. „Die Energie ist hoch und jeder möchte in der Show sein.“
Im Folgenden trifft BoF 10 aufstrebende und etablierte Designer bei ihren Fashion Week-Events und -Events, um herauszufinden, wie sich ihre Kampagnen und Markenstrategien in dieser Saison in Istanbul entwickelt haben.
Şansım Adalı studierte in Brüssel, bevor sie Sudi Etuz gründete. Die Designerin, die sich für einen Digital-First-Ansatz einsetzt, konzentriert sich heute mehr auf ihr digitales Geschäft und verkleinert ihr Textilgeschäft. Sie verwendet auch Virtual-Reality-Modelle, digitale Künstler und Ingenieure für künstliche Intelligenz als NFT-Kapselkollektionen und begrenzte physische Kleidung.
Şansım Adalı veranstaltet ihre Ausstellung in der Krim-Gedächtniskirche in der Nähe von Galata in Istanbul, wo ihre digitalen Entwürfe digitalen Avataren nachempfunden und auf einem 8 Fuß hohen Bildschirm angezeigt werden. Nachdem sie ihren Vater an Covid-19 verloren hatte, erklärte sie, dass es immer noch „ fühlt sich nicht richtig an“, viele Leute auf einer Modenschau zusammen zu haben. Stattdessen nutzte sie ihre digitalen Modelle in kleineren Ausstellungsräumen.
„Es ist eine ganz andere Erfahrung, eine digitale Ausstellung auf einer alten Baustelle zu haben“, sagte sie BoF. „Ich liebe den Kontrast.Jeder kennt diese Kirche, aber niemand geht hinein. Die neue Generation weiß nicht einmal, dass diese Orte existieren.Ich möchte also nur die jüngere Generation im Inneren sehen und mich daran erinnern, dass wir diese wunderschöne Architektur haben.“
Die digitale Show begleitet die Live-Opernaufführung, und der Sänger trägt eines der wenigen physischen Kostüme, die Adal heute herstellt – aber hauptsächlich beabsichtigt Sudi Etuz, den digitalen Fokus beizubehalten.
„Meine Zukunftspläne sind nur, die Textilseite meiner Marke klein zu halten, weil ich nicht glaube, dass die Welt eine andere Marke für die Massenproduktion braucht.Ich konzentriere mich auf digitale Projekte.Ich habe ein Team von Computeringenieuren, Digitalkünstlern und Bekleidungskünstlern.Mein Designteam ist Gen Z, und ich versuche, sie zu verstehen, sie zu beobachten, ihnen zuzuhören.“
Gökay Gündoğdu zog nach New York, um Markenmanagement zu studieren, bevor er 2007 an die Domus Academy in Mailand wechselte. Gündoğdu arbeitete in Italien, bevor er 2014 sein Damenlabel TAGG – Attitude Gökay Gündoğdu – gründete während der Pandemie gestartet.
TAGG präsentiert die Kollektion dieser Saison in Form einer digital erweiterten Museumsausstellung: „Wir verwenden QR-Codes und Augmented Reality, um Live-Filme zu sehen, die aus Wandbehängen kommen – Videoversionen von Standbildern, genau wie bei einer Modenschau“, sagte Gündoğdu gegenüber BoF.
„Ich bin überhaupt kein digitaler Mensch“, sagte er, aber während der Pandemie „ist alles, was wir tun, digital.Wir machen unsere Website zugänglicher und verständlicher.Wir sind in [Wholesale Management Platform] Joor präsentierte die Kollektion 2019 und gewann neue und neue Kunden in den USA, Israel, Katar und Kuwait.“
Trotz seines Erfolgs hat es sich als schwierig erwiesen, TAGG in dieser Saison auf internationalen Accounts zu landen.“ Internationale Medien und Einkäufer wollen immer etwas von uns in der Türkei sehen.Ich verwende eigentlich keine kulturellen Elemente – meine Ästhetik ist eher minimalistisch“, sagte er. Um jedoch ein internationales Publikum anzusprechen, ließ sich Gündodu von türkischen Palästen inspirieren und ahmte ihre Architektur und Innenräume mit denselben Farben, Texturen und Silhouetten nach.
Die Wirtschaftskrise hat sich in dieser Saison auch auf seine Kollektionen ausgewirkt: „Die türkische Lira verliert an Schwung, daher ist alles sehr teuer.Der Import von Stoffen aus dem Ausland ist geschäftig.Die Regierung sagt, Sie sollten den Wettbewerb zwischen ausländischen Stoffherstellern und dem heimischen Markt nicht forcieren.Für den Import müssen Sie zusätzliche Steuern zahlen.“Infolgedessen mischten die Designer Stoffe aus der Region mit importierten aus Italien und Frankreich.
Creative Director Yakup Bicer brachte 2019 nach 30 Jahren in der türkischen Designbranche seine Marke Y Plus, eine Unisex-Marke, auf den Markt. Y Plus debütierte im Februar 2020 auf der London Fashion Week.
Die digitale Sammlung von Yakup Bicers Herbst/Winter 22-23 Kollektion ist inspiriert von „anonymen Keyboard-Helden und ihren Verteidigern der krypto-anarchistischen Ideologie“ und vermittelt die Botschaft des Schutzes der politischen Freiheit auf Social-Media-Plattformen.
„Ich möchte noch eine Weile [zeigen]“, sagte er zu BoF.Jetzt können wir mit einer digitalen Präsentation auf Knopfdruck alle Teile der Welt gleichzeitig erreichen.“
Über die Technologie hinaus nutzt Bicer die lokale Produktion, um Unterbrechungen der Lieferkette zu überwinden – und hofft dabei, nachhaltigere Praktiken zu liefern.“ Problem, das dadurch entsteht, betrifft unseren gesamten Handel.[...] Durch die Zusammenarbeit mit lokaler Produktion stellen wir sicher, dass unsere [Arbeitsplätze] nachhaltiger sind und [wir] unseren CO2-Fußabdruck verringert haben.“
Ece und Ayse Ege brachten 1992 ihre Marke Dice Kayek auf den Markt. Die zuvor in Paris hergestellte Marke trat 1994 der Fédération Française de la Couture bei und wurde mit dem Jameel-Preis III, einem internationalen Preis für zeitgenössische Kunst und Design, inspiriert von islamischen Traditionen, ausgezeichnet 2013. Die Marke hat kürzlich ihr Studio nach Istanbul verlegt und hat weltweit 90 Händler.
Die Schwestern von Dice Kayek, Ece und Ayse Ege, haben ihre Kollektion in dieser Saison in Modevideos präsentiert – ein digitales Format, mit dem sie jetzt vertraut sind, da sie seit 2013 Modefilme drehen. Öffnen Sie es und gehen Sie zurück. Es hat mehr Wert 12 Jahre können Sie es sich noch einmal ansehen. Wir bevorzugen seine Vielfalt“, sagte Ece zu BoF.
Heute verkauft Dice Kayek international in Europa, den USA, dem Nahen Osten und China. Durch ihr Geschäft in Paris differenzierten sie das Einkaufserlebnis der Verbraucher, indem sie türkische Bräuche als erlebnisorientierte Einzelhandelsstrategie nutzten.“ Damit können Sie nicht konkurrieren große Marken überall, und das hat keinen Sinn“, sagte Ayse, die sagte, die Marke plane, dieses Jahr einen weiteren Laden in London zu eröffnen.
Die Schwestern führten ihr Geschäft zuvor von Paris aus, bevor sie nach Istanbul zogen, wo ihr Studio an den Ausstellungsraum von Beaumonti angeschlossen ist. Dice Kayek verinnerlichte ihr Geschäft vollständig und sah, dass die Produktion rentabler wurde, „etwas, was wir nicht tun konnten, als wir in einer anderen Fabrik produzierten. ”Indem sie die Produktion ins Haus brachten, hofften die Schwestern auch, dass die türkische Handwerkskunst in ihrer Kollektion unterstützt und gepflegt wird.
Niyazi Erdoğan ist Gründungsdesigner der Istanbul Fashion Week 2009 und Vizepräsident der Turkish Fashion Designers Association sowie Dozent an der Istanbul Fashion Academy. Neben der Herrenkollektion gründete er 2014 die Accessoire-Marke NIYO und gewann den European Museumspreis im selben Jahr.
Niyazi Erdoğan präsentierte seine Menswear-Kollektion in dieser Saison digital: „Wir alle kreieren jetzt digital – wir zeigen in der Metaverse oder den NFTs.Wir verkaufen die Sammlung sowohl digital als auch physisch, in beide Richtungen.Wir wollen uns auf die Zukunft beider vorbereiten“, sagte er gegenüber BoF.
Für die nächste Saison sagte er jedoch: „Ich denke, wir müssen eine physische Show haben.Bei Mode geht es um Gesellschaft und Gefühle, und Menschen sind gerne zusammen.Für kreative Menschen brauchen wir das.“
Während der Pandemie richtete die Marke einen Online-Shop ein und änderte ihre Kollektionen, um sich online „besser zu verkaufen“, wobei die Veränderungen der Verbrauchernachfrage während der Pandemie berücksichtigt wurden. Er bemerkte auch eine Verschiebung in dieser Verbraucherbasis: „Ich sehe, dass meine Herrenmode wird auch an Frauen verkauft, also gibt es keine Grenzen.“
Als Dozent am IMA lernt Erdogan ständig von der nächsten Generation. „Für eine Generation wie Alpha muss man sie verstehen, wenn man in Mode ist.Meine Vision ist es, ihre Bedürfnisse zu verstehen, in Bezug auf Nachhaltigkeit, Digital, Farbe, Schnitt und Form strategisch vorzugehen – wir müssen mit ihnen zusammenarbeiten.“
Als Absolventin des Istituto Marangoni arbeitete Nihan Peker für Unternehmen wie Frankie Morello, Colmar und Furla, bevor sie 2012 sein gleichnamiges Label gründete und Konfektions-, Braut- und Couture-Kollektionen entwarf. Sie stellte auf den Modewochen in London, Paris und Mailand aus.
Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der Marke in dieser Saison veranstaltete Nihan Peker eine Modenschau im Çırağan-Palast, einem ehemaligen osmanischen Palast, der in ein Hotel mit Blick auf den Bosporus umgewandelt wurde. „Es war mir wichtig, die Kollektion an einem Ort zu zeigen, von dem ich nur träumen konnte.“ Peker sagte BoF: „Zehn Jahre später habe ich das Gefühl, dass ich freier fliegen und meine Grenzen überschreiten kann.“
„Ich habe eine Weile gebraucht, um mich in meinem Land zu beweisen“, fügte Peker hinzu, die in dieser Saison mit türkischen Prominenten in Designs aus ihren früheren Kollektionen in der ersten Reihe saß. International „laufen die Dinge an der richtigen Stelle“, sagte sie mit wachsender Tendenz Einfluss im Nahen Osten.
„Alle türkischen Designer müssen von Zeit zu Zeit über die Herausforderungen unserer Region nachdenken.Ehrlich gesagt müssen wir uns als Land mit größeren sozialen und politischen Problemen auseinandersetzen, also verlieren auch wir alle an Dynamik.Mein Fokus liegt jetzt auf meinen Konfektions- und Haute-Couture-Kollektionen, die eine neue Art von tragbarer, herstellbarer Eleganz schaffen.“
Nach ihrem Abschluss am Istanbul Fashion Institute im Jahr 2014 studierte Akyuz einen Master in Menswear Design an der Marangoni Academy in Mailand. Sie arbeitete für Ermenegildo Zegna und Costume National, bevor sie 2016 in die Türkei zurückkehrte und 2018 ihr Menswear-Label gründete.
In der sechsten Show der Saison drehte Selen Akyuz einen Film, der im Soho House in Istanbul und online gezeigt wurde: „Es ist ein Film, also nicht wirklich eine Modenschau, aber ich denke, es funktioniert immer noch.Auch emotional.“
Als kleines Custom-Unternehmen baut Akyuz langsam einen kleinen internationalen Kundenstamm auf, mit Kunden in den USA, Rumänien und Albanien.“ Ich möchte nicht ständig einsteigen, aber langsam, Schritt für Schritt , und gehen Sie maßvoll vor“, sagte sie. „Wir produzieren alles an meinem Esstisch.Es gibt keine Massenproduktion.Ich mache fast alles von Hand“ – einschließlich der Herstellung von T-Shirts, Hüten, Accessoires und „aufgeflickten, übrig gebliebenen“ Taschen, um mehr zu fördern Kontinuierliche Designpraxis.
Dieser reduzierte Ansatz erstreckt sich auch auf ihre Produktionspartner.“ Anstatt mit großen Herstellern zusammenzuarbeiten, habe ich nach kleineren lokalen Schneidern gesucht, um meine Marke zu unterstützen, aber es war schwierig, qualifizierte Kandidaten zu finden.Handwerker, die traditionelle Techniken anwenden, sind schwer zu finden – die Aufnahme von Arbeitskräften der nächsten Generation ist begrenzt.
Gökhan Yavaş schloss 2012 sein Studium an der DEU Fine Arts Textile and Fashion Design ab und studierte an der IMA, bevor er 2017 sein eigenes Street Menswear-Label gründete. Die Marke arbeitet derzeit mit Unternehmen wie DHL zusammen.
In dieser Saison präsentiert Gökhan Yavaş ein kurzes Video und eine Modenschau – seine erste seit drei Jahren. „Wir vermissen es wirklich – es ist Zeit, wieder mit den Leuten zu sprechen.Wir wollen weiterhin physische Modenschauen veranstalten, weil es auf Instagram immer schwieriger wird, zu kommunizieren.Es geht mehr darum, sich zu treffen und von Angesicht zu Angesicht zu hören “, sagt der Designer.
Die Marke aktualisiert ihr Produktionskonzept. „Wir haben aufgehört, echtes Leder und echtes Leder zu verwenden“, erklärte er und erklärte, dass die ersten drei Looks der Kollektion aus Schals aus früheren Kollektionen zusammengeschustert wurden. Auch mit Yavaş steht eine Zusammenarbeit an DHL entwirft einen Regenmantel für den Verkauf an Umweltorganisationen.
Der Fokus auf Nachhaltigkeit hat sich für Marken als Herausforderung erwiesen, wobei die erste Hürde darin bestand, mehr Hirsestoffe von Lieferanten zu finden. „Sie müssen mindestens 15 Meter Stoff bei Ihren Lieferanten bestellen, und das ist die größte Herausforderung für uns.“Die zweite Herausforderung, vor der sie stehen, ist die Eröffnung eines Geschäfts in der Türkei, um Herrenmode zu verkaufen, während sich lokale Käufer auf die Abteilung für türkische Damenmode konzentrieren. Während die Marke über ihre Website und internationale Geschäfte in Kanada und London verkauft, liegt ihr nächster Schwerpunkt auf Asien – insbesondere Korea und China.
Die tragbare Kunstmarke Bashaques wurde 2014 von Başak Cankeş gegründet. Die Marke verkauft Badebekleidung und Kimonos, die mit ihren Kunstwerken thematisiert sind.
„Normalerweise mache ich Performance-Art-Kollaborationen mit tragbaren Kunstwerken“, sagte Kreativdirektorin Başak Cankeş gegenüber BoF, kurz nachdem sie ihre neueste Kollektion in einer 45-minütigen Dokumentarfilmvorführung im Soho House in Istanbul präsentiert hatte.
Die Ausstellung erzählt die Geschichte ihrer Reisen nach Peru und Kolumbien, um mit ihren Handwerkern zusammenzuarbeiten, anatolische Muster und Symbole zu übernehmen und „sie zu fragen, was sie von anatolischen [Drucken] halten“. Die Serie greift auf das gemeinsame kulturelle Erbe des Schamanismus zurück Gemeinsame Handwerkspraktiken zwischen asiatisch-türkisch-anatolischen und südamerikanischen Ländern.
„Ungefähr 60 Prozent der Kollektion sind nur ein Stück, alles von Frauen in Peru und Anatolien handgewebt“, sagt sie.
Cankeş verkauft an Kunstsammler in der Türkei und möchte, dass einige Kunden Museumssammlungen aus ihrer Arbeit machen, und erklärt, dass sie „nicht daran interessiert ist, eine globale Marke zu sein, weil es schwierig ist, eine globale und nachhaltige Marke zu sein.Ich möchte nicht einmal eine Sammlung von 10 Teilen außer Badeanzügen oder Kimonos machen.Es ist eine ganze konzeptionelle, veränderliche Kunstsammlung, die wir auch auf NFTs zeigen werden.Ich sehe mich eher als Künstler und nicht als Modedesigner.“
Das Karma Collective repräsentiert die aufstrebenden Talente der Istanbul Moda Academy, die 2007 gegründet wurde und Abschlüsse in Modedesign, Technologie und Produktentwicklung, Modemanagement sowie Modekommunikation und -medien anbietet.
„Das Hauptproblem, das ich habe, sind die Wetterbedingungen, denn es hat in den letzten zwei Wochen geschneit, daher haben wir auch viele Probleme mit der Lieferkette und der Beschaffung von Stoffen“, sagte Hakalmaz gegenüber BoF. Sie hat die Kollektion in nur zwei Wochen erstellt Wochen für ihr Label Alter Ego, das als Teil des Karma-Kollektivs präsentiert und auch für das Modehaus Nocturne entworfen wurde.
Hakalmaz verwendet auch keine technologischen Lösungen mehr, um ihren Produktionsprozess zu unterstützen, und sagt: „Ich mag es nicht, Technologie zu verwenden und halte mich so weit wie möglich davon fern, weil ich lieber Handarbeit mache, um mit der Vergangenheit in Kontakt zu bleiben.“
Postzeit: 11. Mai 2022
